la nada verde

Granada

2010-01-16T17:30:00.000-08:00

Con el estómago retorciéndome de hambre y sin un centavo de córdova ( moneda nicaragüense) para alimentarme, llegué a Granada, en busca de mi improvisado banco ambulante, Joao. Granada es una pintoresca ciudad que le da la cara al lago Cocibolca y la espalda al volcán Mombacho, que descansa a los pies de una laguna cratérica, la laguna de Apoyo.

Esta ciudad fue de reyes, primero indígenas, los chorotegas y luego de conquistadores. Aquí se forjaron fuertes vínculos comerciales con el viejo continente, lo que trajo como consecuencia una serie de peleas entre piratas y conquistadores tanto españoles como ingleses. Este fue el punto donde los españoles decidieron construir un nexo entre el lago y el mar Caribe, que se conectan a través del ostentoso rio San Juan. Actualmente es uno de los lugares más turísticos de Nicaragua. Para algunos que sólo miran con filtro político, y que son muchos en Nicaragua, ésta es la ciudad de la derecha del país.

Caminando por las calles de Granada encuentro un centro cultural llamado Tres Mundos. Ahí, un grupo de pintores me recibió en su estudio y me mostró el arte abstracto y surrealista que sus lienzos sostienen, ellos me contaban que del arte en Nicaragua es difícil vivir, de hecho este centro es financiado por una organización alemana…Colón quise decir, recurriendo a la típica frase que se repite en el barrio peruano cuando alguien descubre algo ya descubierto…Colón pues, el mundo para los artistas está complicado y sobre todo después de los rezagos de una larga lucha, que inspiró creación en el pueblo, mas atrasó el desarrollo del mismo por pisar barro y sangre en el suelo de la revolución. Nuestra Latinoamérica lloró poesía que no encuentra espacio ni tiempo en el comercio artístico del mundo. Tercos ojos se niegan a mirar el dinero capitalista de este “nuevo mundo” y con bendición siguen con la muñeca erguida pintando expresión pura.

Más tarde me encontraría con el arte callejero, que además de artesanos hippies viajeros, alberga a una gran movida de bailarines de pistas y paredes. Los breakdancers de esta ciudad se reúnen en el boulevard principal para mostrar un show de primera. Breakdancers como los pioneros, pues ellos como los mismo newyorkers, también son de la calle con piedra y vuelo se recursean para, algunos sustentarse el gallo pinto (comida tradicional a base de arroz con frejoles, todo revuelto y servido en todas las comidas del día: desayuno almuerzo y cena) y otros para volar más alto.

Aquí en Granada me volví a encontrar con mis amigos viajeros argentinos, que siguen subiendo en su fiel y colorido carrito llamado Celestina. También volví a ver a Irati una española conocida en Ometepe, pura sonrisa, que me presentó a su nuevo grupo de viaje, dos españolas Ana y Chiqui, una argentina arqueóloga, Eugenia, un mexicano actor loco Ulises y un colombiano biólogo e historiador, Sergio, con quien más adelante volví a compartir conversas fugaces en territorio colombiano de tránsito en mi viaje a Perú.

Me fui de Granada con una hermosa compañía, Kim. Una angelical chica estadounidense, que llenó mis días con risas y locuras, con ella viaje por más de una semana y a quien tenía que volver a encontrar en tierras ticas más adelante. León, la ciudad de la izquierda y de la revolución Nicaragüense, sería mi siguiente destino.

Ometepe - Nicaragua

2009-11-14T15:36:00.000-08:00

Ometepe es la misteriosa isla del segundo lago más grande de Latinoamérica, el Cocibolca, el primero es el lago andino Titicaca. Dos montañas es el significado de Ometepe en lengua Nahualt. Los indígenas que tenían por casa ese increible pedazo de tierra flotante con forma de ocho eran los Chorotegas, se cree que provenían de Sudamérica y viajaban a México, esta teoría se repite en muchas de las comunidades indígenas de Centroamérica.

Me fui acercando lentamente a la isla en un ferry que cruza el lago desde San jorge, al suroeste de Nicaragua. Sus grandiosos volcanes, Maderas y Concepción, se elevan con fortaleza en ese plano paisaje de mar dulce y árboles. Las aguas del Cocibolcan albergan tiburones, es el único de los lagos del mundo que cobija a estos animales marinos. En estos tiempos quedan pocos, la gente los mataba, algunos para comerlos y otros por temor a ser comidos.

Voy entendiendo el significado del agua en nicar-agua. Según algunos estudiosos el nombre de Nicaragua viene de las tribus nagarandas y significa “lugar de donde son todas las bellezas” Lo voy sintiendo. Bellezas calientes, lluvias vitalizadoras, aguas calmas y bravas, que bañan verde en sus tierras. Nicaragua me enamora. Nicaragua es bellamente un misterio centroamericano.

Finca Magadalena es el hospedaje que nos recibió a Joao y a mí, en las faldas del volcán Maderas. Una casona antigua perteneciente a una cooperativa que trabaja el turismo, el café, el maíz y los frijoles. Ellos son exportadores de café a tierras canadienses. Sus huéspedes eran de todas partes. Ahí conocía a gente increíble, a un alemán okupa, Matías, que viajaba con ánimos de aventura y de aprender el idioma y la historia revolucionaria de nuestro continente. Unos argentinos, Aymará y Juan Francisco que venían en un carrito llamado la celestina desde el extremo sur de su país, para recorrer el continente hasta Alaska. Unas españolas, Irati y Natalia, mujeres viajeras solas, que me robaron muchas risas cómplices, ellas venían a trabajar a Centroamérica. Y ahí, casi telepáticamente, me re-encontré con Milena, la española psicóloga que me regaló terapias bajo la luna en San Juan del Sur y que ahora seguiría enseñándome en las faldas de un volcán.

Los trabajadores de esta finca son gente amable, como casi todos los nicaragüenses conocidos hasta el momento, gente que presta atención y regala conversas bajo las estrellas. Juan fue uno de ellos, que nos contaba a mí y a los argentinos como fue que el ejército de los contras, ejército que se creó después de la victoria revolucionaria y fue financiado y liderado por Estados Unidos, llegaban a las casas de la isla a reclutar a jóvenes para la guerra ¿Y por qué ? nos decía él, ¿por qué vamos a luchar si no queremos?, así que nos íbamos a esconder al monte hasta que se fueran. Muchos de esos mismos jóvenes que escapan de la guerra empezaron a enrolarse voluntariamente al ejército del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) para acabar con el imperialismo yanqui, con la pobreza, con las desigualdades. Uno de los objetivos primordiales de los sandinistas era la alfabetización en los lugares más alejados de la capital. El sueño en Nicaragua liderado por Sandino era “Patria libre o Morir” y así se forjó un movimiento que peleó por más de 40 años para ver ese sueño convertido en realidad. En el año 1979 ellos lo lograron, sacando de Nicaragua al último Somosa, fueron tres del mismo apellido los que sembraron odio y represión en este país. El 19 de julio de 1979 se dio el triunfo de una revolución, que convirtió a muchos nicaragüenses en poetas y artistas. En Nicaragua la poesía brota del pueblo con pasión y calor.

La energía en esa isla escarapela el cuerpo. Un día se lo dedicamos a recorrer la isla, que parece pequeña de lejos, pero muy amplia y ancha por dentro, sobretodo porque el transporte vehicular es escaso, lo que hace que los pueblos esten alejados unos de otros. Las caminatas son imprescindibles por la piel de esta isla.

Al día siguiente decidí seguir quedándome, esta vez Joao seguiría hacia Granada y yo lo encontraría luego. Ese día me fui a recorrer los alrededores de la finca, muchas flores y mariposas me alegraban el camino, una hermosa culebra de color negro y rojo me advirtió su presencia, por primera vez me hallaba sola con una de esas, pero mi inocente ignorancia me hizo no temerle. Más tarde un poblador al que encontré perdida en medio del bosque volcánico, me comentó que era una coral. Ese mismo jóven me guió hacia los petroglifos de esa parte de la isla, unas piedras talladas con espirales y formas redondas que me decían que algo esotérico andaba en el ambiente. Los estudiosos dicen que estas piedras datan de unos 300 años a.c.

Esa última noche me la pase conversando con Matías, el alemán okupa, y finalmente en la noche un calorcito de rojo con ceniza nos despertó la curiosidad de hablar con unas viajeras recién llegadas. Una chilena y una salvadoreña que trabajan en honduras, pero por los recientes conflictos con la destitución de Zelaya habían tenido que trasladar la oficina a Nicaragua, ahora andaban de vacaciones.

Me despedí de Ometepe y de los amigos fugacez con mucha identificación. Sin saberlo, en el futuro me volvería a encontrar con la isla y con otras personas que había conocido en ese mágico lugar.

San juan del Sur- Nicaragua

2009-10-22T21:35:00.000-07:00

Crucé la frontera a Nicaragua sola. Peñas blancas es uno de los lugares de cruce al país del norte de Costa Rica. Un lugar límite con su caos más, pero nada comparado a la primera frontera que cruce entre Perú y Ecuador. Ser peruana seguía siendo mi mejor recurso para viajar sola por estos países calientes.
Nicaragua olía diferente, se sentía mágico. En mi experiencia, me he venido dando cuenta que uno puedo percibir como va a ser el país al que llegas apenas lo pisas. Mis pisadas en Nicaragua ya tenían un colchón debajo. Me estaba gustando estar en tierras nicas, de ese país no sabía nada cuando entré, sólo que todos decían que de Centroamérica es el país que aparece en los índices de pobreza como el más alto. A mí eso no me pareció cierto, pero decidí investigarlo.

Llegando al cruce del camino que dividía la carretera para llegar a San juan del sur unos gigantes molinos eólicos me dieron una bienvenida inesperada. Esa muestra de conciencia ecológica le sumaba puntos a la buena vibra de ese país. En el cambio de buses me encontré sola en la inmensidad del calor y un poco de temor y de inexperiencia en la soledad del viaje me embargo, pero como una peculiar muestra de que uno nunca anda solo encontré a cuatro muchachos gringo mexicanos que se dirigían a mi mismo destino y a quienes había conocido en la frontera de Peñas Blancas. Me les uní o mejor dicho se me unieron y nos fuimos viajando a la playa. Ahí buscamos hospedaje juntos y los dejé para descubrir la playa.

La playa se me hacía conocida y esas aguas juguetonas eran mi mar, el Pacífico, a quien había dejado de lado por descubrir el gran Caribe. Esas aguas oscuras de olas pequeñas me acojieron como reencontrandose conmigo, con mi escencia. Juguetonas me dejaron zambullirme en su sal y abrir mi piel a su humedad.
En ese momento encontré a una española que había conocido en el bus local de San juan del sur. Nuestra llegada al mismo destino fue consecuencia de la buena suerte del viaje. Ella me llamó y me habló, mas tarde me encontró y me adopto por el día. Una mujer increíblemente fuerte y agraciada, de historias largas y bellas, de libros de féminas guerreras que cuentan la realidad de un país en llanto. Ella ha venido a trabajar con señoras de comunidades vivas y luchadoras . Ella es psicóloga y su mejor terapia es viajar sola. La hace fuerte y vencedora. Una hermosa mujer maestra. Me enseño que la soledad es la mejor forma de conectarme con el presente, con el aquí y ahora. Lo voy sintiendo. Ella quizás no lo sabe pero me regaló una buena sesión de psicoanálisis bajo la luna llena en San Juan del Sur.

El camino hasta ahora me ha llenado de mujeres encantadoras que me abren el camino a la madurez, me enseñan de diferentes cosas. Magas, viajeras, intelectuales, liberales, recorridas todas. Me susurran amor y dulzura al oído.
Milena me contagió las ansias de conocer más sobre la historia revolucionaria de Nicaragua. Ese contagio me llevó abrir los ojos a una historia que en mi país ni se sabe, que nunca nos contaron, que para mí es un ejemplo de lucha por un país por defender su identidad y su libertad. Una guerra que no quiso ser guerra y se transformó en eso ante la dictadura de casi 30 años de los Somosa y que su revolución empezó hace más de 45 con un tal Sandino, un campesino de sombrero de alas anchas que le negó a estados unidos la libertad de usar sus tierras. Así empezó una historia que no dejaré de contar en mi recorrido por Nicaragua.

En San Juan del Sur me encontré con esa playa que tanto buscaba con vecindario y pueblo, con mercado donde preparan comidas las madres del pueblo. Gente bañándose con ropa al ritmo criollo de nuestros pueblos.
El recorrido por San Juan del Sur fue básicamente para la playa y la luna super llena que encontré esos días.

El Ostional es una playa que queda a pocos kilómetros de San Juan del Sur hacia el Sur, al lado de Costa Rica. No me quedó claro si Costa Rica también tiene un ostional o es el mismo y se lo pelean, pero en el mapa del país tico aparece una playa con ese mismo nombre, de cualquier forma yo conocí un ostional nicaragüense, con cooperativas de turismo que trabajan por un turismo vivencial para no relegar al pueblo del dinero que ingresa con los viajeros.

Los niños del ostional, como siempre recibiendonos con alegría y curiosidad, tal cual nosotros. Ellos me vieron con la cámara y no dejaron de acercarse para ser fotografiados, los resultados al verse retratados en lentes escazos es siempre el mismo: euforia y alevosía. Ellos se miran y se descubren reales ante una sociedad que los opaca e ignora.

Salvador fue el señor que nos llevó a buscar a las tortugas que llegan a esas playas a desovar. Él nos llevó al parque natural de vida silvestre la Flor a observarlas, la espera por las tortugas fue larga pero esperanzadora; mientras tanto la luna me seguía alumbrando y yo no dejaba de dispararle con mi lente. La noche se estaba acabando y las tortugas creo que se sintieron observadas en las profundidades del mar. Ellas no salieron y nosotros nos fuimos con hambre a soñar con ellas.

El día siguiente fue solo para Joao y para mi, nuestro amigos se adelantaron y nosotros nos quedamos para el disfrute de la alucinada playera. En el mar pacífico, otra vez, los dos cual niños revoloteando y jugando, esperando a que el sol hiciera su efecto en nuestras cabezas. Y en un mal juego mi cuerpo dio vuelta en el aire y calló de cabeza en la arena profunda del mar. El dolor me escarapeló el cuello y sentí que me desmayaba, pero no pasó nada. En ese momento los mitos sobre los golpes en la cabeza inundaron mi mente y sentí que moriría en un par de días. Joao no dejaba de reírse y de mostrarme lo estúpida que estaba siendo, diciéndome que si me moría él se apoderaría de todos mis bienes materiales. Yo solo le decía que le dijera a mi madre que ella tendría que venir a cremarme y tirarme en ese mar que se llevaría mi espíritu. No paso nada, pero el dolor en mi cuello se convirtió en otro paquete con el que tendría que cargar. Así me despedí del ostional, con dolor.

Pura vida en Costa Rica 1

2009-10-11T09:22:00.000-07:00

Despedirme de Panamá no fue cosa fácil, más aún cuando entrando a costa rica me obligaron a comprar un pasaje de regreso a Bocas del Toro, cosa que las autoridades ticas se aseguran de que te vas a ir de su país. Para mí fue simplemente el tremendo negocio que se armó en la botica internet y venta de pasajes que había al lado de migraciones, porque si no tienes pasaje ellos te lo venden a 10 dólares y si tu pasaje esta en internet, ellos tienen computadoras e impresoras y así sea por un minuto, el internet cuesta 3 dólares. Creatividad tica sin lugar a duda. A este país de pura vida no se le acaba la manera de negociar la entrada al país de la vida fácil y soñada por americanos, europeos y muchos centroamericanos. No por gusto algunos lo califican como la Suiza de Centroamérica. Y es que entrando a Puerto Viejo, la playa de frontera paradisiaca, te das cuenta que acá se ejerció una suerte de edén para todos aquellos que con no mucho billete gringo o europeo pusieron negocios hoteleros de línea new age. Porque el cielo místico esta aquí y es, por cierto, bastante costoso.

Una bicicleta que alquilé al re-encontrarme con Joao nos llevó a pasear a las varias playas que hay en esa pequeña costa caribeña pura vida tica. Y es precisamente un sin número de eco albergues, huertos naturistas, restaurantes vegetarianos, centros de masajes, spas, de todo para el relajo de la mente, cuerpo y espíritu. Pero si tienes pasta para eso eres bienvenido, si no un lugareño te espera en la costa Caribe para darte unos buenos masajes y decirte lo bello o bella que eres por algo a cambio. Pues los locales descubrieron que el paraíso del relax lo tienen ellos y hay que sacarle el provecho de todas formas.

Un día con mucha lluvia me recibió en Puerto Viejo, a la mañana siguiente me fuí. La playa ya había cumplido su cometido y yo necesitaba seguir subiendo. Bocas del Toro me había satisfascido lo suficiente como para seguir en playas turísticas, ésta en lo personal era demasiado cara y yo quería vecindario y pueblo al lado del mar y no construcciones eco amigables, que solo podía ver, más no disfrutar, porque eran más para europeos o gringos y no para latinos o locales misios. No niego la belleza de esta playa, pero me canse de la belleza que busca tapar las cicatrices. A esto le agrego la frase “pura vida” que empezaron a usar los ticos desde que se desarmó el país al eliminar a las fuerzas armadas en el 59.

Pura vida escucho por las calles y es una frase que al estilo de las mudras o mantras te envuelve en una suerte de hipnotismo caribeño. En Costa Rica todo es medio falsamente hechizante. Ellos disolvieron las fuerzas armadas para darle entrada al ejército gringo que con manos ticas buscaban acabar con la revolución nicaragüense. Ahora los ticos y los nicas además de tener problemas fronterizos en su historia, sufren de resentimientos forjados por el imperialismo norteamericano. Algunos nicaragüenses dirán que en Costa Rica se aprovecharon de la guerra nica para desarrollar su industria y por lo visto están en lo cierto. También se escucha a muchos ticos decir que los nicas son malos y rateros, pues los rezagados de la revolución llegaron a estas tierras a buscar paz y comida y quizás algunos en una locura lógica, extrañando la patria, se pusieron malos, pero en todo caso, ellos, no son el problema principal de los ticos, cual es? tampoco lo sé porque a los viajeros en costa rica se les tapa los ojos y se les deja disfrutar de la pura vida.

A San José llegué con ganas de conocer a un gran amigo que sin conocernos ni a Joao y a mí nos abrió las puertas de su casa y nos atendió con enorme ánimo. Un peruano que vive hace 6 años en San José y recibe a los viajeros amigos de amigos como hermanos, un gran colega, Cristian. Su casa es blanca y tenía mucho verde, sus plantas son tan o más amigables que él, con el olor a jardín con casa nos invitó comida y nos converso mucho. Un peruano en el camino por fín, ya estaba extrañando a mi gente, a mis amigos, hablar de temas nacionales me hacía falta. Sin saberlo, a esa casa regresaría tres veces más en distintas ocasiones, su hogar se convirtió en el mío en otras oportunidades.

Esta vez decidimos darle a San José un solo día, las capitales no nos estaban interesando para nada, pero igual decidimos recorrerla. Un paseo por el centro nos transportó al jirón de la unión de Lima, sus calles, su clima, sus distintas caras nos hacían recordar Lima.

Esa noche decidimos visitar un bar discoteca no muy frecuentado por viajeros turísticos, un bar local, con mucho humo y risas, música electro alegre nos hizo bailar, pero ya no podía más con la fiesta me quería ir y eso hice.

Al día siguiente el desayuno fue un tallarín rojo con pollo a la peruana, es que este coleguita no solo nos engrió sino que hizo que nuestras papilas gustativas estuvieran agradecidas también. Con el tallarín aun entre los dientes y la baba rebosante de gusto nos despedimos, pero como ya dije, ahí en San José encontré un pequeño hogar que sentí muy mío aunque sea por un día.

Seis largas horas en bus nos llevaron a la montaña nubosa de Monteverde. Un lugar frío y nublado. Lo más lindo llegando fue aquel atardecer sangrante y celoso que no se dejaba fotografiar en movimiento, un atardecer envidiable que era ocultado por los arboles y curvas de ese gran monte.

En Monteverde para mí no había mucho que hacer y lo más interesante fue la luna y ese lugar de noche que me hizo ver el mar desde las alturas, con mi grupo de amigos: Joao y dos canadienses nos fuimos para mirar la luna y escuchar el silencio poco callado de la noche.

El día se lo dejé a Joao, él me llevó a hacer algo que muchos turistas hacen y a mí en lo personal no me interesaba, Cánopi. Ese deporte que no demanda nada de esfuerzo físico, pero ya haciéndolo me dí cuenta que como terapia mental y emocional está muy bueno. Quince cables fueron los que nos transportaron de montaña en montaña, permitiéndonos volar y apreciar la naturaleza desde lo alto. La adrenalina despertó mucho deseo, los gritos y sonrisas estaban de sobra. Plenitud encontré en Monteverde. Un cable estático me hizo tirarme al vacío, que increíble sentir que te caes y que no mueres, a esas alturas ya no tenía miedo a nada, así que me dejé caer al vacío y columpiarme en una soga a la que le llaman tarzan. Cien por ciento recomendable. En busca de más adrenalina usé el último cable para viajar de cabeza hasta finalizar dichosa aventura extrema. Como todo lo bueno, no quería que acabara, pero no fue así y me conformé con que Monteverde había valido la pena para hacer lo que en un principio me pareció para turistas y ecológicamente enemigable. La verdad es que lo disfruté hasta el infinito. El problema está en que quizás en Costa Rica hay de estos cables hasta donde no quieres encontrarlos, y está bien algo pero nunca tanto.

La noche calló rápido y el día empezó de madrugada, yo como siempre con mi peruanidad a tope, decidí dejar mi transporte a la suerte del día y no compré pasaje, porque me demoré en decidirlo y ya no había espacio en el bus de jowi. La conjetura de mi compañero de que yo era la que dejaba todo a último momento fue muy cierta en ese momento, pero el día me guiñó el ojo y se puso de mi lado dejándome llegar primero que ellos al lugar de destino, San Juan del Sur en Nicaragua.

Flickr

2009-09-21T21:10:00.001-07:00

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Bocas del Toro

2009-09-19T19:00:00.000-07:00

Ya extrañando la playa, después de 4 días en la ciudad y uno en la montaña, llegué ansiosa a Bocas del Toro. Un archipiélago panameño, conocido por sus paisajes de postales y su gente bella, que busca atender al turista con sonrisas coquetas y fiestas todos los días. Este archipiélago esconde una larga historia de colonización tanto española como inglesa. Indígenas Guaymí, Teribe y Bokota son algunas de las comunidades indígenas originarias de estas islas. Algunos de ellos todavía habitan sus tierras, pero como siempre en los sistemas sociales contemporáneos, viven relegados sin muchas oportunidades. Panamá se menea entre las moribundas culturas ancestrales y el estrepitoso y aplastante modernismo yanki.

Isla Colón fue el lugar de arribo, la más conocida y por ende turística. Ahí encontramos un hospedaje que albergaba a muchos turistas gringos e israelitas y fueron precisamente dos los israelitas los que se convirtieron en nuestra familia y en nuestro grupo de viaje por casi 4 días.

Como era de esperar la fiesta era inevitable en este lugar, así que la noche fue más para eso que para la luna y las estrellas. El bar “El Point”, me trajo música bonita para el disfrute de la noche. Chicos y chicas extranjeras buscando la aventura propia en los pobladores bocaneros, que llevan la fiesta en las venas.

A la mañana siguiente me disponía a ejercitarme en el centro de yoga que hay en isla Colón, cuando me percaté que mi billetera no estaba y estando casi al borde de un ataque de nervios Joao me ayudó a ir en busca de ella, claro que la búsqueda no me la devolvió y yo me resigné a cancelar mi tarjeta. Mis ánimos de playa se hundieron en las cavernas de los murciélagos que más tarde visité. La adrenalina de la oscuridad con esos animales nocturnos en las cavernas me convidaron un poco de risa y susto para olvidar la terrible irresponsabilidad cometida. La Estrella, una playa en esa misma isla, me enrredó en su belleza y me despojó del mal rato.

Sin lugar a duda esa tarde corrí a la meditación del centro de yoga para calmar un poco la culpa y casi como un acto de magia manifestada, al volver a mi hogar momentáneo, mis amigos me sorprendieron devolviéndome la billetera. Los trabajadores del bar el Point la habían encontrado y la devolvieron con todo lo que había adentro, sin faltar ni siquiera medio dólar en ella. Reí nerviosamente y pensé inmediatamente en el duende malicioso que esconde cosas solo para hacerme sentir bastante estúpida, pero no!, así que agradecí la suerte de encontrar gente honesta en ese rincón de Centroamérica.

A la mañana siguiente corrí al lugar de Heather, la instructora de meditación, que al verme consternada por mi irresponsabilidad y por vibras extrañas me hizo un descuento en la sesión privada de limpieza del mal karma. En su pequeño paraíso de la isla de al frente de la mía, encontré en ella un espejo en donde pude mirar mis sentimientos con más claridad, ella es una maestra chamana que me invitó paz y serenidad, que me dijo que el mar y los árboles son los seres que ayudan a purificar el alma. Ese día la pasé sola contemplando el mar y sumergiéndome en él y en el mío propio. Ya no habían olas, todo estaba sereno, quería conservar eso.

Esa noche no pude escapar de la fiesta, era el último día en esa isla que me había despojado de mis bienes materiales y me había devuelto buena suerte. Un impulso de rabias extraviadas y un grupo de jóvenes tamboreros, que retumbaban en la plaza principal, me habían gritado al oído anda y baila.

Y eso hice. Bailé toda la noche, al ritmo de batucadas, salsas, merengues y fue el bit de la electrónica el que me regaló sensualidad. Esa noche de fiesta, Bocas del Toro, me regaló fantasía volando a un patio trasero mágico que me subió a las estrellas y me devolvió el reflejo de la luna en el agua. Mis poros soltaron más de mí con reggae verde y luciérnagas, que destellantes me limpiaban de viejos temores. Un día más en esa playa era necesario. Ya no podía seguir al ritmo de 3 días por lugar, esta isla me regaló su desnudez y eso ameritaba un día más.

Por primera vez me separé de Joao por un día. Un día largo que me decía que me quedara más; y con muy pocas ganas de irme yo decía que mi viaje tenía que continuar. A la mañana siguiente las olas estaban en crecida y con una taza de exquisito café panameño miraba como los surfers se alistaban para correrlas. Yo me alistaba para evadir mareas altas y seguir con Joao la travesía .

Boquette con aroma a café

2009-09-08T21:16:00.000-07:00

La noche estuvo congelada en el bus, ningún tipo de preparación evitaría sentir frío en ese viaje nocturno. La mañana siguiente estuvo cálida. Las montañas de Panamá nos dieron la bienvenida a las alturas de centroamérica. Arboles elevados, nubes gordas y espesas nos iluminaron el destino. Joao y yo teníamos sólo un día para ver esa geografía. La mañana empezó temprano y así pudimos desayunar y planear el día. Por suerte preguntamos sobre precios y lugares para conocer a los locales. Al ver que no éramos gringos, nos soltaron datos y nos recomendaron hacer las cosas por las nuestras y no con empresas usureras que despistan al viajero misio. Así llegamos a casa de la señora Dora. Una mujer mayor con espíritu de abuela que nos acojió y con humilde sinceridad nos mostró su guarida. Por 6 dólares el cuarto, nos alojó en un par de colchones y nos brindó mucha conversa.

En boquette no sólo hay montañas y árboles, sino también hay mucho café, esta es la zona cafetera de Panamá. Probando mi elixir preferido de cada mañana, caigo en cuenta que este café es exquisito. El más rico que he probado según mi escaza memoria. Un aroma a choco café, con el amargo preciso y el cuerpo espeso. Un almibar de esos frutos redondos y rojos de los cafetales. El café de Boquette, mi preferido.

Para vivir una experiencia más profunda en esa fugaz visita nos decidimos a entrar en las venas de Boquette. Unas venas calientes que salen burbujeantes del subsuelo de un poblado llamado Calderas. El camino fue largo. Queriendo recorrerlo nos aventuramos a la caminata por senderos desconocidos y de nunca acabar. Felizmente siempre hay los buenos conductores que nos rescatan del sol y del cansancio. Ese día fueron dos los que nos llevaron y uno el que nos regresó.

La entrada al lugar fue ansiada por mi dolor de hombros. El rio tenía que ser primero para quitarnos el calor de la larga caminata. Un rio helado con piedras enormes y corrientes violentas nos atrajo. Las aguas calientes llegaron después, susurrándonos un olor a azufre y devolviéndole a mi cuerpo la energía viva de la montaña.

Lluvias torrenciales arreglaron el camino de vuelta al techito hogareño que nos esperaba. Una siesta era inevitable. La noche cayó y yo no la vi , mis ojos no podían cerrarse más, así que los abrí y en medio de la oscuridad producida por el apagón salí a recorrer el pueblo. La luz llegó y yo pasié sin encontrar nada interesante hasta el momento que regresaba. Ahí encontré a una pareja de australianos que llevaban viajando casi 8 meses por Sudamérica, para ellos recién comenzaba su travesía por Centroamérica, así como yo. En el camino nos volveríamos a encontrar mágicamente, intuitivamente. No lo sabía en ese momento, así como tampoco sabía que cuando los viera nunca llevaría una cámara conmigo, así que la foto se las tome con mi ojo y la guardo en la memoria de mi nervio óptico. Con mucho entusiasmo de conocer a unos amigos mayores, los abrazo sintiéndome protegida y espero hallarlos on the road.

Boquete se acabó en un día y fue lindo, pero extrañaba el mar y la playa, mis pies querían andar descalzos y yo desnuda en arenas caribeñas. Bocas del toro, era la siguiente parada.

2009-08-17T22:35:00.000-07:00

A Panamá city llegamos con ánimos de descanzo, si bien los 6 días en el bote fueron increíbles también fueron duros y había mucho sentimiento que procesar. El viaje hasta ahora no deja de sorprenderme y de hacerme respirar para no desfallecer de placer.

Paco Carrasco un amigo y compañero de colegio de Joao y amigo conocido en la adolescencia mía en Piura nos recibe con fraternal entusiasmo. Nos lleva a su casa y nos acoje junto su hermana Mariella. Nos invitan arroz chaufa y nos dejan para relajar. Paco viajaría al dia siguiente, así que como buen anfitrión nos saca a conocer la vida nocturna de una parte de la ciudad.

La conversa fue entretenida, volé nuevamente a mis amigos de infancia. Su prima Laura Carrasco fue mi primera mejor amiga de la vida y el colegio. Miro a Mariella, una chica delicada y bella, con pureza angelical e inocencia instintiva me hizo recordarla.

Sus detalles de buena amiga recién conocida me hicieron oler a Laura, de quien mucho ya no sé, pero su espíritu volvió a mi en esos días en ciudad de Panamá.

Al día siguiente fuimos a conocer la hiper infraestructura que hace que Panamá haya sido más de los gringos que de los panameños en los últimos 100 años, el canal de Panamá. Una estructura, que precidida primero por los franceses y luego por los gringos se llevó a casi 12000 vidas en su construcción, que se terminó con "aparente" éxito en 1914. Este canal sedujo las directrices del comercio en el mundo en los últimos 100 años, así como también regaló desarrollo a los países del primer mundo. Los creadores, los beneficiados. El recorrido por el museo fue rápido.

La casita con sensación de Piura me esperaba pronto, asi que aproveche el hogar y me fui a reposar. No me sentía bien y aunque mis amiguillos insistían en ir por una chelas preferí quedarme y dormir mucho .
El día empezó de tarde y el desayuno se alargó hasta el almuerzo, así que una sobremesa en el casco viejo de Panamá sería meritorio, no podíamos despreciar la ciudad de Rubén Blades. La llegada al centro fue sorpresiva, no imaginaba que tanta modernidad de edificios altísimos y autopistas y comercio miamiense tuvieran tanto de antiguo e histórico.

Claro, esto era lo antiguo chic hips de esta zona de la ciudad, que colinda con las espaldas arañadas y peligrosas de los barrios lumpen de Panamá.

Estas paredes me hablan. Se deja escuchar la música y poesía de las calles.

La caminata me detuvo a sentir las paredes desgarradas y las casonas antiguas que se mezclaban con el mar citadino.

Recorrí las calles y llegué a la posada del maestro Rubén Blades. Imaginé que lo veía y lo saludaba, me sentí un poco fan en ese momento, debo admitirlo, pero sólo pude tomar una foto a la casa vacía, como para algún día decirle, conocí tu casa, invítame. Ilusa ingenuidad que le da un poco de vuelo a la visita.

La gracia de estar en casco viejo y la torpedad de no haberlo recorrido antes, me llevaron a la súplica de quedarme un día más. Joao es difícil de convencer, pero esta vez con sonrisa cómplice aceptó. Además esa noche ya me sentía bien y podíamos salir a brindar el estar juntos en Panamá.

Mariella me arrulló y me dejé llevar por sus dedos artistas que me colorearon los ojos, y los labios. Me cambió de vestidos y me perfumó. Me dejó lista para la discoteca panameña de la calle Uruguay.

La noche fue divertida, escuchando y bailando reggaeton merengueton salseton y cumbianton, en medio del humo y de chicos que traían miradas coquetas. Los modelitos y modelitas rondaban el lugar, de pronto la música trajo a la frase célebre que vociferó sin vergüenza una candidata a miss panamá en los último meses: Confusio un chino japonés, confusio un chino japonés…frase que se repetía al ritmo electrónico del dj. Una sarcástica forma de hacer patria, una estética diferente para burlarnos del producto gringo y sacarle la vuelta a la estupidez.

A la mañana siguiente era mediodía y nos disponíamos a aprovechar las últimas horas en la capital panameña. Panamá viejo fue el destino. Recorrimos aquellas ruinas que dejaron los piratas al quemar lo que hace muchos años atrás fue la ciudad de Panamá. Lo único que quedó fueron las ruinas de una inmensa iglesia convento de los religiosos, pues el pueblo tenía casas de madera que se vieron consumidas en el fuego. Aprendí un poco de la historia de los piratas, aquellos ciudadanos irlandeses desterrados de las islas caribeñas por los españoles. Los sin-tierra tenían mucho mar por donde navegar y adueñiarse de los tesoros robados por los nuevos conquistadores. Dicen que ladrón que le roba a ladrón 100 años de perdón.

Para despedirnos de la ciudad volvimos al casco viejo. Donde la estética colonial se mezcla con la barriada, y los niños que juegan con pistolas, los vecinos que balconean y los turistas, se envuelven en el mismo ambiente salsero de callejón. Lo miramos, lo olemos y nos vamos, porque en realidad y lamentablementesomos extraños e invadimos.

Ese día despedirme de mi efímero hogar fue incómodo. Me estaba acostumbrando a echar raíces en suelos piuranos, otra vez. Le agradesco la buena compañía y la amable estadía a mi amiga Mariella y a Paco. Volver a ver a los hermanos Carrasco queda pendiente.

Cartagena y San Blas al desnudo

2009-07-30T19:33:00.000-07:00

Para ir a Cartagena tuvimos que tomar dos buses, porque para el directo llegamos tarde. Así que la ruta sería Sincelejo,a 10 horas y luego 4 más a Cartagena. La noche en el bus fue larga e incómoda, no sé que tienen estos buses colombianos que encienden el invierno que nunca tienen en los buses interprovinciales. El aire acondicionado entra hasta los huesos y te desmaya de frío. El desayuno lo tomamos en Sincelejo. La ciudad casi vacía a las 6 de la mañana nos recibió con selva húmeda. Tarapoto era el recuerdo, lindo recuerdo. Luego del desayuno tomamos una moto taxi, pero no como los que conocemos en Perú, sino una moto_taxi o moto lineal como se conoce en algunas provincias de mi país, pero estas eran seguras y de confianza. Así que me monte en una y recordé mis tiempos de motociclista en Piura. El conductor, un joven de Barranquilla, me hizo la conversa y me preguntó mi nombre. Vania le dije. Le pregunte el suyo, Ivan me dijo. Así que le conté que mi nombre es ruso y allá a los Vanias les dicen Ivan. Parece que le gustó porque en una parada se sacó una pulsera de la muñeca y me la regaló. Hasta hoy la llevo prendida en mi tobillo derecho.

La llegada a Cartagena fue rápida y esperada, pero cansada y calurosa. Esa ciudad es un infierno de calor, me la pase todo el día casi desmayada. Lo primero que había que hacer después de conseguir hotel era buscar al capitán que nos llevaría a Panamá. Así que fuimos a buscarlo. En el puerto nos encontramos con un señor muy bronceado de barbas blancas y ojos azules. Estaba con una hermosa mujer grande de pieles cobrizas, ojos achinados y lisos cabellos negro azabache, su novia. Nos indicaron como era el viaje. Dos días en altamar, tres días en las islas San Blas y luego a 2 horas por medio de un taxi, que nosotros pagaríamos, Panama city. En el barco en altamar, nosotros tendríamos que cocinarnos la comida que él lleve y turnarnos para manejar cada dos horas. Todo eso por 375$. Nosotros esperábamos pagar 300 porque eso decía la guía, pero la realidad era otra. Él salía el día siguiente por la tarde y teníamos que decirnos ya! Así que nos miramos, conversamos un poco con el capitán y María, su novia. Nos robaron un par de sonrisas y nos conquistaron. Nos vamos mañana dijimos.

El día en Cartagena fue asfixiante, la ciudad por el centro es linda. Una ciudad amurallada que sirvió de fuerte en la época de piratas y colonizadores, un paraíso de aquellos.

Actualmente es muy turística, ya que es patrimonio de la humanidad, pero como siempre, los alrededores con su cadena de pobreza que se esconde a 30 minutos de los visitantes. Nosotros lo vimos porque llegamos en bus local y la atravesamos indiferentemente para ver lo que los guías y reportajes turísticos cuentan de Cartagena.

La playa ahí es caliente y llena de edificios y gente, con policías por todos lados, que al primer descuido ilegal te interceptan y te cobran.

Cartagena es algo así como un sauna a tiempo completo, y creo que fue eso lo que me curó y limpió. Un aguacero por la noche me resfrescó , me hizo botar el resto de mala pena que tenía dentro.

Esa sería la última noche en Colombia, y aún no había visitado un lugar de salsa en ese país, que vergüenza! Pues lo que hice fue buscar un lugar sabroso e ir a bailar al ton y son esa música que me hace girar subir y bajar. Convencí a Joao, que no quería bailar salsa porque según el que no sabe, y a dos hermanos argentinos para ir a saborear un poco del ritmo tropical. Me los llevé y bailamos los cuatro solos en un bar vacío, pero con buena salsa que era más portorriqueña que colombiana, pero no importa. Me desquité de Colombia.

Al día siguiente fuimos a disfrutar de ese mar cartageniense, que está lleno de pobladores ofreciendo sus manos en comidas, masajes u orfebrería. La técnica que usan es regalarte una muestra de su servicio para luego, cuando ya no puedes devolver el masaje de tu espalda o la concha que te comiste, te lo cobran y te hacen un escándalo. Felizmente fuimos advertidos. A Joao le toco vivenciar la experiencia de los ambulantes que ofrecen y luego cobran. Pero él solo atinó a decir: no tengo billetera, para que los vendedores le hagan el quite. Ya en la tarde y bastantes deshidratados hicimos maletas y nos fuimos al velero.

San Blás:

La aventura empezó como a las 6 de la tarde. El velero levantó su ancla y nos escondió en la oscuridad de la noche, en casi dos horas.

El visitante, a nuestro rincón escondido, fue un barco policía que hacía el procedimiento normativo de revisar quienes eramos. Pues la bahía de Cartagena está llena de traficantes de muchas cosas, pero principalmente de drogas. Y como nosotros no teníamos eso nos dejaron ir. Un policía salvó mi vicioso habito de fumar, regalándome un encendedor, pues irresponsable yo me había estokeado de cigarrillos pero no de cerillos y en el bote el único fuego era el de mis ansias de un tabaquito. La noche continuó tranquila, el viento estaba sereno y el mar también, pero por siacaso, mi pastillita para el mareo era imprescindible.

El primero en manejar fue el capitán, luego le siguió Joao y después era yo. Para cuando me toco a mí, ya todos estaban dormidos o casi desmayados por el vaivén de las olas. Sólo tenía que mantener el timón en 260 grados en la brújula, suena fácil pero no lo es, el timón era duro y movedizo, casi incontrolable, pero lo llegué a dominar cuando estaba quedándome dormida sobre el timón.

La noche pasó y llego el día para volver a manejar a las 6 de la mañana. El día era tranquilo y nuestra marcha también, a ese ritmo llegaríamos en 3 días y no en dos. El problema estaba en la cruceta. Arriba en las velas, una cuerda se había atrancado en el poste superior, cerca de lo que los antiguos navegantes llamaban carajo, la parte más alta del barco, a donde comúnmente mandamos a los que nos estorban. Pues a mí me mandaron ahí. Con piel de aventura y adrenalina me subí a un arnés y con mucha pericia y suerte lo logré sacar. Baje temblando y no creyendo lo que había hecho. Estaba venciendo mis miedos y envalentonándome ante ese paisaje lleno de mar y nada más. Me mandaron al carajo y salí triunfante. Ahora con dos velas a nuestro favor aceleramos el recorrido. Dos días completos en altamar entre contemplación, pensamiento, reflexión e introspección serían la experiencia más hermosa y diferente vivida hasta ese momento. Quiero navegar por el mundo.

Los delfines fueron nuestros mejores amigos por las mañana, nos jugueteaban y me hacían sentir feliz. Hermosos animales libres e indefensos que celebran las olas con intensa espontaneidad. La plenitud de no necesitar nada y sentirme libre y sin miedo frente a la majestuosidad de un Caribe sin horizontes fue simplemente elevadora. Navegante de mares sin fronteras.

Después de dos días y al cabo de la tercera noche llegamos a las islas. Una proeza que no suele hacerse pues, los arrecifes son el principal enemigo de los marineros. Y casi intuyéndolo nos encayamos. Casi una pesadilla si sabes en lo que te estás metiendo, pero como buena ignorante el miedo no me embargó y Jowi y yo nos pusimos manos a la obra para resolver el problema. En el medio de la noche los hermosos corales nos habían atrapado y no nos dejaban salir, no había solución por el momento y esperar a que llegue el día era la mejor solución. Esa noche duró dos horas que parecieron eternas, entre el golpear del velero contra el arrecife. Éramos prisioneros de una belleza inimaginable.

Al día siguiente las islas se dejaron ver, la belleza era despampanante, cientos de islas sacándonos la lengua por presumidos. Un barco socio del capitán vino al rescate, así como también, los pobladores de esas islas, los Kunas. Trabajadores de antaño que defienden sus tierras y sacan justo provecho de ellas. Ellos escavaron, rompieron corales y después de casi cuatro horas varados, logramos salir. Quizás nadie se percató, pero Joao y yo fuimos los últimos en dar el toque final a la salida, saltando en la proa del velero.

Navegamos dos horas más para llegar hasta el destino, la isla Chichimé. El archipiélago de San Blas está conformado por 365 islas, la comarca Kuna Yala (casa de los Kunas). Los kunas son indígenas migrantes de Sudamérica. En 1900`s hicieron su arribo a este archipiélago y después de lo que ellos llaman la revolución se lograron independizar como comunidad. Según dicen, son la única comunidad indígena autónoma del mundo, un estado con sus propias reglas. Panamá es sólo su moneda y su patriarca. Actualmente San Blas es el paraíso de los navegantes, antes era Tahiti, pero hace 20 años fue redescubierta en estado casi virgen. Ahora el turismo ya empezó a ensuciar hace aproximadamente 3 meses. Los kunas visionarios hacen su turismo vivencial y no venden sus islas a inversionistas extranjeros, oportunistas, aprovechadores, que matarían más la naturaleza con cemento y soberbia.

En la playa ya se empieza a ver los rezagos del modernismo. El plástico y las latas llegan naufragantes a las islas. Así mismo, como se rumorea, llega el clorhidrato de cocaína, a través de la corrientes nacientes en Colombia, como dije antes, ellos sacan provecho a todo aquello que llega a sus islas, no los culpo.

Ya en Chichimé, nos disponemos a ordenar el barco y salir de él a tierra firme. Una isla habitada por cuatro o menos familias. En media hora le dimos la vuelta a toda la isla. Tierras puras, femineidad desnuda. Islas mujer. Una playa que te desnuda y así lo hizo conmigo, quería sentirme una palmera más, un pedazo de arena blanca mojada por aguas cristalinas y calientes. San Blas es mujer.

No quería despegarme de la isla pero mi refugio nocturno estaba en el barco, así que casi de noche volví al mar. Caí desmayada por tanto relajo. Al día siguiente la luz matutina me despertó. Casi todas las noches me la pase durmiendo en la parte alta del barco, a la intemperie de estrellas y brisas tibias. El día volvió a desnudarme, la presencia de la nada humana me conmovió y me dejó volverme una sola con la inmensidad marina.

La tarde empezó con la despedida de unos cómplices argentinos a quienes sólo encontramos para compartir tanta majestuosidad. Teníamos suerte de estar presentes. Uno de los lugares más bellos que he visto en mi vida, sin duda.

El almuerzo fue langosta y cangrejo, el sabor era de dioses.

La noche fue mágica nuevamente y se acabó temprano, al día siguiente era la despedida y quería gozarla desde el amanecer.

Con el desgarro propio de despedir un lugar inimaginablemente armonioso y bello y sumando a eso la llegada de mi luna, me tumbo en la playa adolorida y desdichada por tener que irme. El sol, el mar y la arena me anestesiaron. El capitán Hernando llenó mi día de anécdotas. Él viajó y vivió mucho, con él pasé hasta ahora más tiempo que con ningún otro viajero, 6 días. Por la noche se sumó a mi relajo y me lleno de historias y cuentos de su vida y de otras vidas, de pasajeros que lo acompañan en el mar, de todo el mundo y de todas las idiosincrasias. Este señor aventura es un berraco, en el sentido positivo de la jerga colombiana. Un personaje de esos que es un placer conocer. Un Sr. risa, rabia, manía, ironía, sabiduría y alevosía. Si quieren pertenecer al grupo de los gozetas, llámece gozeta a una persona que goza de la vida sin importar las responsabilidades que tenga que hacer, ya sea trabajando, viajando o jodiendo, siendo felices no más. Pues bien el gozeta # 1, creador y fundador de este grupo el capitán Hernando les da la bienvenida.

El día siguiente amaneció de noche, esperábamos la lancha para tierra firme a las 6:30 y había que hacer las maletas. La despedida de ese barco, de esos 5 días de aventura, del Capitán Hernando y sumándole mi regla era ansiedad pura. Quería llorar y no quería partir, pero no había otra, así que con el nudo de cada despedida, en la garganta lo abrazo y prometo volver. La salida en el bote a tomar el taxi en tierra firme para llegar a Panamá fue amargo, no soportaba la presencia de los gringos compañeros de velero que renegaban con engreimiento del duro viaje y de la áspera actitud del capitán de quien felizmente yo fui la preferida y mimada. Hasta pronto Santa Blas.

Medellín del barrio

2009-07-08T15:46:00.000-07:00

Con las uñas más largas y con el desconcierto de dejar amigos en el camino, llego a Medellín, la ciudad que todos nos habían advertido era hermosa. Con esa ilusión me despierto en el bus esperando ya estar hospedada y dispuesta a conocer, pero muy por el contrario, el día fue lluvioso y gris y yo decidí no salir. En el hostel encontré una computadora y me la adueñe. Las ansias de no escribir tanto sentimiento y conocimiento me matan, yo soy una testigo y tengo que relatar. Antes renegaba de escribir, ahora me sirve de catalizador. El ambiente del lugar es bastante motivador, la atmosfera artística me hace el favor . Descubrirme en las letras es divino.

Para relajar la cabeza salí con Joao y un nuevo amigo israelí, Noam. Caminamos por veredas húmedas bajo árboles llorosos unos 10 minutos alucinando que la seguridad en los barrios turísticos son realmente tranquilos, o tuvimos suerte. La calle de restaurantes albergaba visitantes locales consumiendo comidas rápidas y bares berracos. Nosotros queríamos el barrio, así que compramos unas chelas y doblamos a la derecha, esfumándonos cual humo. Unos cómplices de botella celebraban una tertulia ballenetera con agua ardiente y amigos veteranos de garganta de lata. Nosotros ajenos mirábamos la fiesta esperando, incoscientemente, ser invitados. Mis amigos me retaron a bailar salsa sólo para ver los pasos, asi que me relaje, me pare y mis pies dominaron mi cuerpo y salsie por 2 minutos hasta que las miradas del barrio me escarapelaron. Reí estúpidamente y me senté. Así nos invitaron a su fiesta, que duró menos de 10 minutos, estaban muy pasados de copas, nos fuimos.

El día siguiente empezó caluroso y con ánimos de visitar a Botero. Primer día en metro, el transporte es impecablemente efectivo. Lo terminaron en los 90s y eso hace a Medellín una de las ciudades más ordenadas y con el único metro de Colombia.

El parque de Botero es increíble, esculturas de gordos y gordas por todas partes hacen sensualmente circular el ambiente. El museo muestra las obras de arte de los principales artistas colombianos. Hay muchos, de hace muchos años, pero el que me interesa es Botero. Artista que pintaba burlescas escenas de aristócratas y burgueses colombianos.

Incursionamos un poco más por Medellin y el modernismo se deja notar con imponentes edificios, estructuras vanguardistas y puentes colgantes de alta infraestructura, que se codean con la arquitectura colonial propia de nuestros países.

Luego nos dirigimos a ver el teleférico de Medellin. Lo construyeron hace 10 años y lo hicieron para conectar a los cerros con el centro. A los de arriba, que en verdad son los de abajo, con el llano de la ciudad.

Un medio de transporte que mejora la calidad de vida de los resagados en los cerros. Que subir mil peldaños es cosa de todos los días. Los cerros de Lima albergan a más de la mitad de la población limeña. La cuarta parte de los peruanos, sin contar los cerros provincianos, claro está, son escaladores superados que mientras más arriba están mas tiempo pierden transportándose. Y que decir del transporte público, el veneno pulmonar que asfixia la capital peruana, que además destruye la moral y nervios de los limeños.

Cruzar los cerros en el teleférico fue emocionante. Cerré los ojos y me imagine en las alturas de Villa el Salvador o de Comas, teniendo acceso rápido y efectivo a las zonas más complejas. A las que nadie acerca al centro. A las que hacen que yo y muchos vivamos en una burbuja y no tengamos acceso a la cultura activa, viva, efervescente y chicha de Limón. Un tranporte público separatista y discriminador, que genera cada vez más carros en la ciudad.

Mirando el paisaje metropolitano de Medellin, Joao me hizo abrastraerme e imaginarme dónde en el globo terráqueo estoy, uych! suspiro largo y profundo me veo en la cima lejos de donde vivo, me alegro. Soy de acá también, soy de todas partes.

En Medellín también se miran monumentos a la raza, al trabajo, en otras palabras, a la fuerza creadora e inspiradora de esa ciudad, el pueblo.

Manos venosamente gruesas, mazorcas de maíz abriendose en el pecho de la lucha del hombre, entrañas de mujeres envalentonadas en la pena de la opresión. Un homenaje inspirador, que se extraña muchas veces.

Al dia siguiente conoci a Lady una mujer con mirada y gestos fuertes y dulces al mismo tiempo, se le ve la vida y las ganas de querer ayudar a los foráneos, porque ella también lo es en Nueva York, una ciudad donde todos son de allá y de otro lados. Lady nos invita a casa de su madre en las afueras de Medellin, donde además hay un lugar increíble por conocer.

Ella nos guía y nos sorprende con sus cooperativas ganas de mostrarnos su Colombia querida y extrañada. En su familia nos recibieron cuatro mujeres: hermanas, madre y sobrina. Colombianas de sonrisa cautivadora y manos trabajadoras con comida de hogar y sobremesa de cariño.

Así nos despiden de Marinilla para orientarnos al Peñol en Guatapé, una enorme roca con forma de bala que embellece el paisaje mojado del campo verde y frondoso de alimentos. En el taxi, camino al peñol, conocimos a una pareja de padre e hija que iban destino al hogar, nos conversaron amablemente, nos ayudaron en el camino, nos invitaron la arepa de chocolo o cholo mas deliciosa que probé en Colombia,Y además nos querían invitar a casa a tomar café. Con justa pena me disculpe hasta el alma y agradecí hasta el cielo su buena disposición, pero teníamos que seguir, el tiempo es lamentablemente limitado .

El camino al peñol fue bastante alegorico, el trasnporte público ahí es colorido y antiguo, con camionetas que supongo llegaron en épocas de hacendados extranjeros.

El Peñol lo vimos pasar, había que subir 300 escalas y no teníamos ni fuerzas ni tiempo para hacerlo, así que decidimos simplemente contemplarlo.

Llegamos a un lugar donde hacían canopi, esa actividad extrema en donde te tiran de cerro a cerro através de una cuerda llevada por dos poleas amarrada a un arnes. La adrenalina estuvo bien, era necesaria, el paisaje revitalizante y ver mis pies volar fue liberador.

El regreso a Medellín fue fugaz teníamos que partir esa noche a Cartagena, 14 largas horas nos esperaban por delante.

Bogotá arguardentosa

2009-06-25T23:45:00.001-07:00

El viaje fue frío y después de 10 lluviosas horas ya estábamos en la capital colombiana, Bogotá. Un taxi me llevó a reconocer a mi amigo de hace 6 años, que conocí en las motañas de Aspen Colorado, Juan David. Él no estaba, pero su padre nos recibió con ánimos de aventura y nos invitó a recorrer la ciudad. Nosotros muy cansados sólo atinamos a escurrirnos en la cama con olor a hogar. Felizmente el padre de Juan David nos invitó a almorzar una rica comida colombiana. La sobremesa la hicimos en una tienda librería espiritual, pues el Sr me hablaba de Alejandro Jodorosky, un maestro espiritual chileno que desarrolló el concepto de la psicomágia. Así llegué a conectarme con Bogotá. En esa tienda adquirí unos anillos de agatha, uno verde para la curación y otro naranja para la seguridad personal, hasta hoy los llevo prendidos a mi dedo anular para que me alumbren en el camino.

El reencuentro con Juan David fue emotivo, después de 6 años lo sentí igual de amable, gracioso y buena onda. Ahora ya no es el chiquillo informal de Aspen, sino un joven emprendedor con un buen trabajo y una hermosa novia, aunque la chispa, felizmente, no se le quita con nada. Cual guía turística nos regaló un mapa de la ciudad y nos mandó a conocerla. Eso hicimos. Julio o Puyo, mi otro amigo de Aspen, nos jaló a una parte céntrica de la ciudad con una hermosa sonrisa y unas pláticas espontáneas de amigos que se reencuentran y se atienden.

La caminata por el centro de Bogotá fue divertida. Ver ese centro caótico, lleno de gente y carros, me hizo volar a casa, aunque a los turistas no les gusta, a mí el desorden sudamericano me hace sentir viva, cuidadosa y observadora. Veo las pintas en la calle y sonrío, la gente se expresa en las paredes, es un medio de comunicación más y como tal yo lo leo. Las frases escritas en las plazas me hacen fotografiar las paredes, las calles, la pobreza. Un sr.pasa y me recrimina que en vez de fotografiar de plata. Ok, mi dinero no lo regalo y dándolo no cambio nada, pero no le dije nada, solo me quedó un nudo en la garganta. Sentirme culpable es inevitbale, a veces.

Maricucha, Dany y Spencer estaban hospedados en un hotel del centro. Una casa antigua con un patio lleno de selva. Los levantamos de la siesta y nos fuimos a caminar. Nos encontramos con Juan David y María Fernanda, su novia. Ellos nos llevaron a conocer la Candelaria, un barrio bohemio donde turistas, hippies y locales conviven entre bares iglesias y militares, que dicho sea de paso, están por todos lados.

Bogotá es grande, no tanto como lima, así que el poco tiempo para conocerla nos arranca de la Candelaria para llevarnos a la zona norte de la ciudad. Juan David nos adopta a todos por esa noche y nos lleva de paseo, a cenar y a conocer amigos.

Al día siguiente, Joao, Spencer, Maricucha, Dany y yo nos fuimos a conocer la primera maravilla turística de Colombia, la Catedral de Sal. Para llegar allá hay que parar en un pueblo llamado Zipaquirá, a 1 hora de Bogotá.

Hace 70 millones de años se inició la formación de la Cordillera Oriental Colombiana. Ahí se encontraron los depósitos de sal más grandes de mundo "El Domo de Sal de Zipaquirá" En 1801 se inició la construcción de la catedral de sal que sería cerrada en 1992, y en 1995 , ya reconstruida, fue abierta al público en general. Los materiales que se usaron para realizar esta obra de arte y de fe católica fueron, evidentemente, sal y dinamita para explotar los túneles. Impresionante.

De regreso a Bogotá paramos a visitar a un viejo amigo de Joao, que nos recibio con vinos y deliciosas arepas y tamales. La conversa fue amena, pero corta, pues mis anfitriones nos esperaban para celebrar la última noche en la ciudad. La noche se lleno de alcohol y fiesta. El aguardiente colombiano me hizo ver doble sin darme cuenta. La discoteca estaba repleta de gente bailando y cantando con voz en cuello los ballenatos y merengues de moda. Yo baile mucho, pero aún así el aguasriente me siguió golpiando la cabeza. La primera borrachera del viaje gracias a los amigos colochos.

El día siguiente estaba lluviosamente nublado y resaqueado. Era el último día en Bogotá, asi que había que aprovecharlo. El teleférico de esa ciudad era el destino. Monserrat es el nombre del cerro, donde se encuentra el santuario del Sr de Monserrat, se construyó para que los feligreses suban a rendir culto al santuario en los años 50s. Ahora es de uso turístico también, así que como propios, subimos y miramos el paisaje citadino de la ciudad de Bogotá; y para nuestra sorpresa las espaldas de esta ciudad es pura selva, naturaleza viva. El contraste entre verde y cemento es increíble y envidiable. Aquí hay un lugar para respirar

A la bajada del cerro nos disponemos a despedirnos de nuestros compañeros de viaje Maricucha, dany y Spencer. Una cena nos invita a decirnos adiós y espero volverlos a ver pronto, ojalá en Medellín, nuestro próximo destino, o Perú en Agosto. Con un nudo en el pecho no se como decirles que los quiero en tan corto tiempo y que los extrañaré y que espero que el reencuentro sea pronto, porque conecté muy bien con ustedes chicos. Besos y abrazos, quiero llorar. El desapego me arranca a unos buenos amigos. Fue lindo conocerlos, tengo que partir.

De igual manera me despido de mi anfitrión Juan David. La cálida recepción en tu casa fue increíble. Me llevo tu amabilidad y carisma para esperarte en Perú cuando quieras con los brazos abiertos. Nos vemos pronto!

Cali luz de un nuevo cielo...

2009-06-25T20:34:00.000-07:00

No dejo de pensar en las escaleras que se necesitan para llegar a Cali, como dice la canción, que además es pachanguera. Siempre había querido visitar Colombia, quizás porque me apasiona la salsa o quizás porque es medio prohibido, nosé, pero era parte de mis favoritos, el otro es Brazil, ya pronto. Acá en Cali empiezo a sentir a la Colombia que me había imaginado. Salsa por todos lados, colores a mil, gente sonrriente. Pero también, recorriendo en el bus miro las calles y veo indigentes, locos, drogadictos. La violenta realidad de este país se refleja en los desplazados, los olvidados, los invisibles, más que en la infraestructura post moderna de la ciudad, que sin ser la capital, lo parece.

Llegamos cansados sin lugar de destino. Pronto un centro de informaciones nos atiende y nos explica los lugares turísticos a los que debemos ir y a que hospedajes posibles acceder con poco presupuesto. Rápidamente con ánimos de buscar un hogar fugaz cojemos un taxi y nos vamos a "Pelican Larry" un hostel para mochileros. El dueño, un alemán llamado Gunter, nos recibe y nos hospeda. Sorpresivamente en este lugar conocimos a nuestro primer grupo de amigos mochileros, con los que nos volveriamos una familia, por algo así como unos seis días.

María, a la que después Joao, como de costumbre, le cambiaría el nombre a Maricucha, se me acerca y me hace la conversa. Ella es española de las islas Canarias y tiene una suavidad de pétalos de rosa que es complementada con la fuerza de Dany, su novio, un español andaluz, de pelos largos y discurso antisistema, además de un elocuente conversador. Luego fue Spencer, un gringo Californiano, dulce, tranquilo que nos contaba su drama en la clínica durante dos semanas por haber adquirido Malaria. La conversa con ellos fue larga, entretenida e hipnotizadora. Jowi se ofrece a hacer una comidita para los nuevos amigos y así empezamos a entablar un lazo de viaje. Más gente se nos unió, o mejor dicho nos unimos a los demás huespedes e hicimos de esa noche una noche de tragos en la esquina de una avenida cerca al hotel, porque después de la medianoche, el hotel apagaba luces y exigía silencio.
Ron con cocacola y un par de cervezas nos llevaron al barrio a brindar por habernos conocido y a planificar el paseo del día siguiente.

San Cipriano era el lugar designado para salir de la ciudad y conectar un poco con la naturaleza y descanzar. En mancha con Maricucha, Dany, Spencer y Joao nos subimos al micro y seguimos las indicaciones de los que sabían. Llegamos a Cordoba, un pueblito de donde salía el tren para San Cipriano. La sorpresa fue que el tren era nada más y nada menos que una moto-bruja. Una moto bruja es el creativo invento de los pobladores para trasnsportarse a las comunidades aledañas. Se trata de una moto montada en una tabla con bancas, que adherida a los rieles del tren se desliza a la velocidad de la moto. Guardo la cordura y saco la locura y sin pensar mucho me monto en la moto bruja y sin miedo y con mucha adrenalina me subo adelante, en primera fila para sentir el aire en la cara y no me importa salir disparada si una mala maniobra aparece. Pero en fin, nada pasó y diré que ya sabía que todo iría bien.

La belleza me duele en los ojos, el paisaje verde de selva con olor a tierra mojada y los bellos cuerpos mulatos que se contornean con ritmo único al caminar me embelesan. Hombres y mujeres de color y carnes fuertes, curvas acentuadas, músculos marcados, miradas sabrosas y labios provocadores me seducen.

Caminantes gringos, porque acá, por más que duela y no quiera, todos somos gringos ajenos. El día se hizo corto, así que sólo fuimos al río a reir y a alucinar las nubes que cada vez asomaban sus gotas de agua con mayor rapidez.

El regreso en la moto-bruja estuvo mojado, y tenía que vivirlo en el asiento delantero nuevamente, el agua a velocidad me dolia en la cara, pero me despertaba y me avivaba. Quién dice que volar y nadar al mismo tiempo no se puede?, pues yo lo hice en ese momento. Y luego gocé cada segundo de las gotas que dejaba mi ser al caminar por el barro viendo a los hombres del pueblo ser tan bellos y coquetos. Lamentablemente la lluvia me impidió las fotos.

La lluvia estaba furiosa y deliciosa. Me subí al minibus empapada, el agua corría por mis ropas, salía por mis poros y surcaba el piso del transporte público. Al fondo encontré un sitio y lo tomé. A mi lado una Sra y una niña en un sólo asiento. Sonrío y me disculpo por mojarlas, la sonrisa que me devolvieron me derritió, es que hasta ahora los colombianos no pueden ser más dulces porque se comerían. Más allá de la dulcura de la niña se ve la fuerza de una madre soltera que mantiene a cuatro niños con sólo 10 mil pesos diarios, algo así como 5 dólares y que como muchos en Colombia convive con la guerrilla, que atemoriza a los comuneros con su falso liderazgo populista. Escuchar su historia de guerrera que quiere salir del país, porque ahí no se puede, fue el tema de conversación. Ella me pregunta que de donde soy y le digo que de Perú y que ahí las cosas no están nada mejor que en Colombia, pero con esperanza desesperanzadora me dice que cuanto gana una trabajadora del hogar. Yo le digo que lo mínimo y siendo generosa son 100 dólares en promedio lo que se gana haciendo ese trabajo. Como si le hubiese dado luz en el camino ella me dice acá son setenta dólares. Pues señora si quiere dejar a sus hijos para ganar algo más, Perú no es la solución, quizas Chile o Argentina, pero porfavor no se vaya, que casi siempre el exhilio es peor. La solución, lamentablemente no la sé. Ella me mira y cambiando el tema me dice que lo único que ella quiere es que sus hijos estudien. Ella sabe que el estudio es la solución a la pobreza. Su niña me mira y me cuenta que en el colegio le va bien y que quiere ser enfermera. Acá en Colombia la educación pública ofrece uniformes gratis y al menos eso es un alivio para esta mujer luchadora en busca de soluciones.

El regreso a Cali fue mojado y hambriento y gracias a la buena salud de nuestro amigo Spencer, gozamos una rica comida chik en el "crepes y wafles" restaurante colombiano, que generosamente decidió invitarnos por haber superado la terrible Malaria. La larga jornada de ese día nos tumbó a todos a la cama.

Al día siguiente fuimos a recorrer Cali, pero antes un desayuno contundente era necesario y sobretodo cuando el café colombiano es tan ostentado por el mundo, y yo aún no lo había saboreado.

Con el estómago lleno nos fuimos a visitar las casas de Joao, porque él nació ahí y vivió su primer mes de vida en esa caliente ciudad. Fue realmente emocionante volver al barrio, yo lo sentí como mío, es que con Joao ya somos hermanos. Un taxi nos recorrio por los barrios de Joao, mientras yo sentía todo al son de la salsa gracias a la emisora radial que no me dejaba de hacer bailar.

Las calles de Cali son cheveres, hay mucho verde, es una ciudad amable, hasta ahora en Colombia no he sentido el peligro del que todos hablan y como el logo turístico dice "el único riesgo en Colombia es que te quieras quedar" Por ahí hay un parque lindo en donde hay muchas esculturas de gatos que poéticamente hechas por artistas nacionales le rinden culto al gato del rio calileño.

La noche va llegando y la despedida de Cali la damos todos juntos comiendo una rica parrillada hecha por Gunter, el dueño del hostal.

Todos arreglamos maletas y cual hermanos inseparables de años nos vamos pa Bogotá con Maricucha, Dany, Spencer y Jowi. Seguimos siendo un grupo de mochileros con venas aventureras que seguimos el mismo rumbo.

Cruzando a Colombia - Ipiales

2009-06-15T00:07:00.001-07:00

La salida de Quito fue rápida y desveladora. El viaje era largo y había que llegar a los trámites fronterizos para ingresar a Colombia. Después de 5 horas de viaje, estabamos en Tulcán, la última ciudad ecuatorina, la que nos despide del coordial Ecuador. Un taxi nos conduce a migraciones, el camino es lindo, más cerros y vegetación.

Con un nerviosismo leve y natural inducido por el poder de la autoridad nos dirigimos a tramitar la salida y entrada a Colombia, sin muchas complicaciones salimos rápido de los milicos para ingresar a los religiosos.

En Ipiales, la ciudad que nos da la bienvenida a la sabrosa colombia, se encuentra una catedral, estilo gótica construida en un abismo. Cuenta la historia que ahí, en una piedra laja, se apareció la Virgen María y que primero fue vista por una mujer con su hija, ella fue quien llevó a todo el pueblo y al sacerdote a ver la imagen. Todos la vieron. Ahí, en el siglo XVIII, los pobladores de la zona fueron edificando un altar, que ahora sería la catedral de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas.

Regresando de la Iglesia, la fatiga y el hambre crecían, así que un buen "Sancocho" sería la salvación divina. Gracias Virgen de las Lajas por poner criollas manos a cocinar sopas caseras. El Sancocho es algo así como el aguadito, pero con sazón Colombiana y menos culantro.
La digestión la hacemos en el bus camino a Pasto, a dos horas de Ipiales, donde pasaremos la noche para evitar el largo trayecto a Cali.

En Pasto no hay mucho, típica provincia peruana en donde los domingos ni los teléfonos públicos funcionan después de las 11 de la noche, aunque creo que en Perú o hay teléfonos que funcionan siempre o malogrados o simplemente no hay. Bueno eso del teléfono es algo nuevo. Como siempre, en cualquier ciudad pequeña, lo menos que puedes encontrar es un par de chelas para disfrutar al nuevo país, así que compramos unas cuantas y nos vamos a hacerle la conversa al nuevo amigo que conocimos en el hostal Manhattan, donde nos hospedamos. Alí es su nombre y él es de Pakistan, un personaje muy interesante que absolvió todas nuestras dudas sobre su país, como que ahí nadie roba porque si lo haces te cortan la mano, previo juicio antes, claro! Si robas por pobre te perdonan, sino te mochan. O como que dos veces a la semana descanzan de comer carne para no matar tantos animales. Además de que en su país siempre han habido guerras y que antes de USA fueron los talibanes los belicosos. Después de la tertulia con el amigo pakistaní llegó el día y nos fuimos de Pasto con dirección a Cali.

En el medio del mundo

2009-06-14T16:55:00.000-07:00

La salida de Guayaquil fue apresurada, pero esperada, ya conocía esa ciudad y quería verme en un lugar nunca antes visitado. El viaje duró 8 largas e incómodas horas, pero no importa. La llegada a Quito fue emocionante y madrugadora. Llegamos a las 3 am y mi querido Franz nos recojió del terminal de bus. El reencuentro con Franz fue casi increible, no lo veía hace más de un año y la conexión fue instantánea. Franz es un hermano que conocí en una ciudad fría, Nueva York, en un estado frío y gris. Ahora lo volví a ver para prestarnos nuestros hombros y contarnos historias que durarón casi un año, desde el momento en que nos separamos. Un Pisco adquirido en Piura fue el motor que nos mantuvo encendidos hasta las 5 de la mañana.

Saber que estaba en el medio del mundo, en un lugar diferente y con buenos amigos, alegró mi mañana. Como siempre Jowi me despertó y me apuró, felizmente somos complemento él el organizado y yo la espontánea, aunque él dijera la desorganizada. Felizmente a Franz le dieron el día libre y nos llevó a turistear por la ciudad. Miro a mis amigos y veo que se llevan bien. Entonces prosigo, prendo y empiezo de nuevo a entender que todo es nada y que lo único importante es donde los pies aterrizan, y que mientras más aterrizados estamos, más verdaderos se hacen nuestros sueños. Ahora ya llevo 5 días viajando y los siento como 2 semanas, es que es un ritmo muy rápido al que ya empiezo a acostumbrarme y a dejar que el tiempo y el universo me peguen al piso y a vivir a flor de piel mi aventura.

Quito tiene un aire a Lima y a Piura también. Acá hay cerros, las calles son enpinadas, se parece a Cusco. Me olvidaba que apesar de tener banderas diferentes somos la misma cosa, conquistados por Españoles y actualizados por gringos, una chicha que no deja de fermentar.

Hace hambre y Franz nos lleva a un café cultural restaurant bar típico y de antaño en Quito. La comida ecuatoriana es riquísima, la sazón increible. Es simple, pero perfectamente bien combinado. Claro! este lugar es wicho y tiene buena cocina, pero sin perder la oportunidad de comer en menú, me di cuenta además, que la sazón de las señoras madres, dueñas de negocios familiares y baratos, es excelente, es como en Perú. Si quieres comer bien, tu menú de 5 lucas, casi nunca tiene pierde. Arroz, frejol, maduro y sopa de entrada, igual que en Perú, somos lo mismo pes, apesar de odios y rencores patriotontos somos los mismo y lo siento en cada mirada y en mi amigo Franz, que no a dejado de hacerme sentir como en casa.

La noche llega y sin darnos cuenta del cansacio y de la altura ya me reencontré con otro amigo, Willo, otro neoyorquino-ecuatoriano, un man con un vibrón del putas! como dirían ellos. La charla se prolonga y salimos a descubrir el nightlife de Quito. La zona rosa de Quito es algo así como Barranco, la diferencia la encontré en la diversidad de subculuturas y modas en una misma calle, porque en Lima no se mezclan. Hippies, Punks, yupis, bohemios, hipster y todo lo que se pueda englobar en un estilo, están juntos, pero no revueltos. La farra está buena y los encanelados son el elixir que revuelca los sentidos y exaherba pasiones. Se trata de un concentrado de frutas con agua ardiente caliente, buenazo! Yo me pido uno de Naranjilla, que no es naranja, pero igual ácido y con vitamina C para prevenir la temida y floriada gripe porcina. El encanelado nos lleva de un sorbo a la discoteca de moda. Los chicos y chicas están lindos, prefectamente a la moda de acuerdo a su estilo, casi todos hipster. Chévere. Yo, sin embargo, no me dejo de sentir diferente por cargar con mi casaca y mis zapatillas de turista. No importa. Vuelo.

La resaca es aliviada por la excursión matutina. Nos vamos a conocer la mitad del mundo. En Quito hay un sistema que se llama el Trolebus, algo así como lo que quiere hacer Castañeda con el corredor vial. En Quito funciona bien, ojalá en Lima alguna vez funcione.
Por ese medio llegamos al medio del mundo. Es bonito sentirse en la mitad del mundo, aunque no se sienta mucha diferencia en verdad, pero hay que evitar la fatiga.

Por los años 1736 llegaron a estas tierras unos franceses que intentaban medir un arco meridiano que comprobara la forma de la tierra. Y ahí estaba la línea ecuatorial de latitud cero grados cero minutos y cero segundos. Impresionante. Esta línea pasa por varios países pero sólo éste se llama como la línea, Ecuador.

Y por ahí a 10 minútos hay un gran volcán , el Pululawa, en su crater habita gente y es un hermoso volcán en reposo.

Más adelante encontramos el templo del Arte, hecho por el artista ecuatoriano Cristobal Ortega, un artista del pueblo, un chamán que visionó un templo sagrado entre la mitad del mundo y el crater de Pululawa. Este pintor además, obtuvo el record guiness por hacer las pinturas más rápidas con los dedos. Su record fue de 100 pinturas en una hora. Además de ser super carismático, nos recibió en su estudio y nos pinto un paisaje en 2 minutos o menos. Pedía 5000 dólares por el cuadrito, de hecho lo valía, pero para quien puede.

Una noche más en Quito y me despido, con unas cervezas, de Franz. El lugar era acojedor, un bar al borde del cerro, con una vista impresionante de Quito de noche. Huele a Cusco, sierrita mojada. Un par de chelas y conversas con gente amigable, como todo ecuatoriano conocido hasta el momento, es el cierre a la mitad del mundo.

Partiendo

2009-06-02T19:25:00.000-07:00

El gris del cielo limeño ya estaba pesándome en los hombros, me aplastaba la boca del estómago y no me dejaba respirar. El vapor caluroso de mi ciudad casi natal, Piura, me recibió con aires de humo y buena gente. En el carro de mi buen amigo Koki viajo por las pestilentes calles cerca al río y mis pestilentes dedos verdes se queman por la angurria causada por el viaje tan esperado: llegué!

Una casa un poco karmeada con olor a niñez me recibe y me acaricia, aunque me siga enfrentando a cada instante. La perrita sale, me chilla, me orina, se alegra con mi presencia y yo sólo me puedo sentir ingrata por abandonarla. En fin, sin más sentimentalismo, pasan unos días con la gente piurana, que me sonríe, me mima, me engríe.

Ya saliendo en El Dorado con dirección a Órganos miro el paisaje casi anestesiada y empiezo a contar los minutos para llegar al mar. Habré pasado unas 20 veces por Sullana, desde hace unos 20 años, y aún sigo viendo la misma herida abierta, esta ciudad sangra y yo al igual que muchos, con resignación petrificada, sólo la miro asustada. Colores desbordan la carretera de Sullana, así es Piura, el norte, el calor, yo.

Ya en Órganos busco hospedaje con mi complice de viaje, Joao, encuentro un lugar antes visitado con sabor amargo, pero no importa, me tengo que abstraer. Es el buen Pánfilo el dueño del lugar, me reconoce y me hace el descuento respectivo. Este es, sin duda, el mejor lugar frente al mar, a precio casi popular.

Corremos a la playa y buscamos el lugar mas alejado y desértico, nada dificil para esta playa en Junio. Prendo, apago, me sumergo en el mar, giro, bailo y la terapia empieza. Respiro, me estiro, salto y exhalo. Un mundo de ideas se me vienen a la cabeza, ya las empiezo a dominar. Me adueño de mi cuerpo, ya está respirando otra vez.

El hambre nos impulsa a dejar la soledad y a abrirnos en busca de comida. Como viajeros mochileros principiantes nos empezamos a aduéñar del mundo y tomamos el primer bus a Mancora para averiguar los horarios de los buses a Guayaquil, porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y la responsabilidad de hacer de este viaje algo organizado es primordial si queremos en dos meses y medio cruzar el continente.

Sale el sol y nos espera un día largo, así que una buena despedida a la playa es infalible. Trotadita, yoga, chapuzón y cual reyes nos disponemos a empacar para cruzar la frontera.

Lo de reyes se quedó en el tintero, pues sin haber pasado más de 24 horas de nuestra gran aventura ya perdimos el bus a Guayaquil, se podría decir que nos dormimos y la corriente nos jaló, pero como los ánimos son buenos y la aventura también, dejamos el infortunio atrás y seguimos adelante. Nos subimos a otro bus y partimos. Todo va bien hasta la frontera, en donde, por burocracia más que por identidad, decidimos dejar nuestra nacionalidad peruana para transformarnos en chilena yo y portugués Joao. Los peruanos debemos pedir visa a todos los paises centroamericanos. Así que con cinismo me despido del Perú como peruana sin siquiera asomar el pasaporte chileno en migraciones, eso hubiese sido una torpedad sabiendo que los chilenos en Perú son, por no decir odiados, menos queridos. Y en Ecuador cual chilena abanderada, por las buenas relaciones de estos paises, saco mi nacionalidad chilena para seguir adelante, pero plop! no podia ser tan fácil, ellos requieren la salida del Perú en el mismo pasaporte con el que se entra al bananero país del Ecuador, asi que sin sangre en la cara el muy atrevido policía nos invita a pasar a la oficina, que estaba al mismo tiempo, siendo ocupada por otro policía fraudulento que busca sobornarse, así que el estacionamiento de la oficina sirve de perfecto confesionario para que después de tanta explicación nos diga que depende de nosotros, o mejor dicho de nuestros bolsillos, ni modo, ellos deciden finalmente si entras o te quedas tirando cintura en la caótica frontera Perú-Ecuador. Diez dólares fueron la visa a Ecuador, que tanto se parece a nuestro Perú.

Ecuador empieza a ser amable, los árboles bananeros nos agrandan el camino y mi libro Cambio de Piel, que no deja de describir mi historia en letras sabias de Carlos Fuentes, son perfectos para dejar pasar las 4 horas a Guayaquil.

Y así, como el mundo da vueltas y todos volvemos a un punto de partida, el bus se malogra y retornamos al frustrado Cifa que nos abandonó en Máncora. Bien, como si nada hubiera pasado en las 8 horas previas, llegamos a Guayaquil.

Guayaquil me recibió con ánimos bajos, es que después del día terapéutico en la playa, cual viaje de hongos o película surrealista de Jodorowsky ¿qué se puede esperar en una ciudad, que además todos nos advierten es peligrosa?. La felicidad de Jowi, completamente entendible además, me es contagiada, que es lo único que permito que se me pege. Le agradesco y lo sigo.

Así, terminamos la noche en Guayaquil para dar paso a un día de caminatas y museo en la popular Guayami, denominada así por algunos quiteños, por su parecido a Miami, después de la construcción del famoso malecón 2000 de esa ciudad.

Ya es de día y Guayaquil prendió el calor, el tráfico, la gente. Esa gente linda de varias mezclas y razas, de ojos grandes y labios carnosos, con curvas y músculos predominantes y un acento cantadísimo, que acompaña una risa placentera y cómplice.

El MAAC (museo antropológico y de arte contemporáneo) nos abre sus puertas para mostrarnos algo del arte ecuatoriano. Aquí encuentro un poco de historia de Ecuador, sobre su biodiversidad y sus primeros pobladores.

En el mismo museo me encuentro con Dario Ortiz, un colombiano que llegó a Ecuador desplazado por la guerra interna de su país. La fuerza y pasión en sus pinturas renacentistas-contemporáneas se salen del lienzo dejando entrever las entrañas de este fabuloso pintor. Me miro.

Apesar de que dejé mi trabajo, "No Apto para Adultos" (www.napa.com.pe) hace unos días, aún lo llevo dentro, y es que al ver a adolescentes protestando por hacer valer sus derechos siempre me hará ser partícipe, aunque no sea en Perú. Este grupo de escolares pedía evaluación para sus profesores, ellos saben que su eduación está lejos de ser buena, pues sus maestros sólo dictan clase y no enseñan con vocación. Lo que piden es más que justo. Y aunque muchos no lo saben en Ecuador las protestas son muchas veces escuchadas. Los ecuatorianos han logrado votar a algo así como 3 presidentes en 5 años.

Para nosotros los peruanos suena increible escuchar que las Fuerzas Armadas apoyaron al pueblo, logrando derrocar a los presidentes corruptos que no trabajan por el país. Cosa que sería más que necesaria en mi convulsionado país, en donde, Alan Garía, un presidente fascista dice; y lo escuche en la televisión ecuatoriana, que los indígenas no son ciudadanos de 1era clase para decidir sobre las tierras de los peruanos. Sr presidente: fuck you, mejor súbete al caballo ponte el sombrero y petrifícate en la plaza mayor cual pizarro moderno. Las tierras por las que los indígenas luchan son primero que todo de ellos, no sólo por haber mantenido viva sus culturas sino porque tambien gracias a ellos se han conservado tradiciones milenarias de curación, que además y con mucha ignorancia el Gobierno no ha sabido apoyar ni difundir.

Caminado por las calles de Quito voy leyendo a la sociedad y, cual espejo de mi país, voy leyendo lo que pasa en Perú. Que pena, estoy lejos y no me queda más remedio que escribir y contar a quien pasa a mi costado que el Perú está en llamas.

Hace falta más sangre hervida en los peruanos citadinos, y me incluyo, para salir a protestar por algo más que un derecho patriótico, que es la amazonía, sino por la muerte de seres humanos tan olvidados por nosotros, porque todos en cierta medida, somos responsables de la indiferencia con nuestros hermanos de la selva. Perdón, y no es suficiente. Hay que salir a la calle, escribir en la paredes y no dejarnos avasallar por el conformismo, lacra que corroe cada vez más a la humanidad.